Тьерри Мюглер — история жизни «человека будущего»

23 января из жизни ушел революционный французский дизайнер Манфред Тьерри Мюглер, определивший моду 80-х годов и создавший культовые образы последних десятилетий.На протяжении более двух десятков лет Мюглер оставался движущей силой модной индустрии, бросая вызов традициям своими эффектными силуэтами и великолепными, порой почти часовыми показами. С помощью ПВХ и латекса модельер, которого называли «человеком будущего», превращал девушек в удивительных существ из других миров. Вспоминаем жизненный путь Тьерри Мюглера.

Биография Тьерри Мюглера

Юность и начало карьеры80-е и 90-е — золотая эпоха творчества МюглераТьерри Мюглер во главе MuglerУход из моды и поздние годы

Юность и начало карьеры

Тьерри Мюглер родился в Страсбурге в 1948 году. Как говорится на его сайте, Мюглеру «жилось тяжко в навязанном нам мире». Свое детство он провел за просмотром фильмов, созданием костюмов и написанием драм. «Я мечтал создать другой мир, подходящий мне», — говорил будущий дизайнер. — «Мой собственный мир».Мюглер рано начал заниматься танцами и в 14 лет присоединился к балету Национальной Рейнской оперы. Продолжая профессионально танцевать в течение шести лет, Тьерри научился ценить и понимать искусство выступления. Этот опыт заложил основу его будущей карьеры, на протяжении многих лет помогая создавать впечатляющие шоу. «Когда ты на сцене, ты кто-то другой», — сказал Мюглер в интервью Elle. Помимо танцев, он также обучался в Страсбургской школе декоративного искусства, что тоже стало фундаментом для решения стать дизайнером одежды.

Тьерри Мюглер в своей студии, 1976 год

В 1968 году 24-летний Тьерри Мюглер ушел из балета и переехал в Париж. Там он устроился оформителем витрин в бутик Gudule, в то же время подрабатывая на стороне в качестве дизайнера. Два года спустя Мюглер уже разрабатывал одежду для множества крупных домов моды prêt-à-porter в Париже, Милане, Барселоне и Лондоне.В 1973 году пришло время дебюта модельера под собственным именем: бренд Mugler представил женскую коллекцию «Café de Paris», созданную в партнерстве с бизнесменом Аленом Карадеком. Стиль одежды сочетал в себе утонченность и урбанистику и, подобно Клоду Монтане и Аззедину Алайе, предлагал новый, молодежный взгляд на популярные в то время широкоплечие силуэты.Продвинуть карьеру Мюглера помогла влиятельный модный редактор Мелка Трентон. В 1976 году она попросила его показать свои работы в Токио на мероприятии, организованном Shiseido, что заставило критиков и редакторов взять молодого дизайнера на заметку. Через два года Мюглер открыл свой первый бутик в 1-м округе Парижа. Тогда же модельер запустил линию мужской одежды.Клод Монтана — путь модельера от короля подплечников до призрака Пале-Рояля

80-е и 90-е — золотая эпоха творчества Мюглера

Тьерри Мюглер упорно трудился на протяжении всех 80-х годов, строя свою империю.В 1984 году он представил первый в истории показ, открытый для публики. Гостями шоу «Le Zenith» стали более 6000 человек, половина из которых были обычными людьми, не являющимися представителями модной индустрии. На тот момент это было по-настоящему новаторским решением, поскольку информация еще не была такой доступной, как сегодня, и высокая мода оставалась чем-то эксклюзивным. Позже похожий формат начал использоваться и другими брендами — например, в 1998 году примеру Mugler последовал Yves Saint Laurent.

Наоми Кэмпбелл в MuglerСинди Кроуфорд в MuglerЛинда Евангелиста в MuglerЕва Герцигова в MuglerКлаудия Шиффер в MuglerСинди Кроуфорд в Mugler

Назад

Далее

Каждое шоу модного дома было грандиознее предыдущего. В показах участвовали главные звезды того времени – в свое время на подиуме Mugler появились Наоми Кэмпбелл в сверкающем купальнике из хрома и стекловолокна, Ева Герцигова в роскошных красных перьях, Синди Кроуфорд в бондаже с кисточками на груди и Линда Евангелиста в элегантном вечернем платье и блестящем парике. Собрав армию поклонников и заручившись поддержкой супермоделей и знаменитостей, к 1990-м годам Mugler уже продавался по всему миру, начиная от Browns Fashion в Лондоне и заканчивая Saks Fifth Avenue в Нью-Йорке.В 1992 году французский Синдикат высокой моды предложил Мюглеру выпустить первую кутюрную коллекцию, на что модельер с готовностью согласился. Тьерри объединил элементы научной фантастики со своим фирменным силуэтом, воссоздав его в латексе и тканях, напоминающих чешую. Вместе с 20 швеями Мюглер произвел коллекцию, посвященную корсетам. Предельная точность форм и архитектурный силуэт мгновенно заработали дизайнеру престижную репутацию в мире haute couture.

Платье Деми Мур в фильме «Непристойное предложение»

В 1993 году на экраны вышел фильм «Непристойное предложение» — за дизайн знаменитого черного платья Деми Мур отвечал именно Мюглер. Образ вызвал настоящий ажиотаж среди зрителей, несмотря на то, что по сравнению с тем, что модельер показывал на подиуме, он был настоящим воплощением скромности.Помимо работы над своим брендом, Мюглер также выпустил несколько книг, включая «Thierry Mugler: Photographe» и «Thierry Mugler: Fashion Fetish Fantasy». Дизайнер участвовал в создании множества клипов и короткометражных фильмов, разрабатывал костюмы для оперы, театральных постановок (в том числе «Макбет» для театра Комеди Франсез) и концертных туров музыкантов. В его портфолио сотрудничество с такими артистами, как Роберт Альтман, и развлекательными компаниями вроде Цирка дю Солей.Одним из самых известных проектов Мюглера того периода стал клип Джорджа Майкла «Too Funky», в производстве которого модельер выступил режиссером и художником по костюмам. В видеоролике, вышедшем в 1992 году, Майкл предстает в роли режиссера, снимающего вымышленный показ мод, который напоминает знаменитые коллекции Mugler как образами прямиком из ассортимента модельера, так и большим количеством звезд в касте моделей.

В том же году Тьерри Мюглер выпустил дебютный парфюм своего модного дома под названием «Angel», который стал первым в истории гурманским ароматом. В индустрии «Angel» сразу же окрестили культовыми духами нового поколения. Позже Mugler продолжил расширять свою линейку парфюма: в 1996 году в продаже появился аромат «Angel Men», а в 2005 — «Alien», для которого Тьерри снял свой первый проморолик.

Тьерри Мюглер во главе Mugler

Будучи новатором и бунтарем, Мюглер относился к своим работам как к произведениям искусства, а модели, которые в них облачались, превращались в экзотических существ и фантастических созданий. «Тьерри Мюглер — это сила гламура и поезд прямиком в будущее», — сказал в 2010 году Никола Формикетти, на тот момент занимавший пост креативного директора Mugler. — «Он был богом для последующих поколений модной индустрии. Он соединял поп-музыку и высокую моду, с помощью стиля рассказывал истории и смешивал фантазию и реальность».Мюглер использовал свои творения для того, чтобы раздвигать границы того, что значит мода. В основе всех работ дизайнера лежала его любовь к корсетам — элементу одежды, который чаще всего представал как инструмент ограничения, цена, которую женщинам приходилось платить ради соответствия стандартам красоты. Однако в отличие от корсетов прошлого, дизайны Мюглера были призваны не угнетать и даже, как бы парадоксально это ни было, выступали символами власти, контроля и силы.

Mr Pearl (слева), Дайан Брилл и Тьерри Мюглер, 1995

В 1989 году на мероприятии Love Ball Тьерри Мюглер познакомился с производителем корсетов Mr Pearl и предложил ему поработать над предстоящим показом своего бренда. Впоследствии Мюглер еще долгие годы создавал вместе с культовым мастером корсеты из винила, металла, латекса, искусственного меха и бриллиантов. Визуально увеличивая грудь и сужая талию, Тьерри вернул в моду давно забытый тип фигуры «песочные часы» — в предшествовавшие годы рынок был ориентирован на кэжуал-шик, отдавая предпочтение андрогинному минимализму Helmut Lang и платьям-комбинациям Calvin Klein. Mr Pearl и его знаменитые корсеты Однако любовь модельера к сексуальным изгибам не всем пришлась по вкусу, и некоторые критики сочли ее сексистской. В 1982 году в одном из парижских изданий написали: «Все усилия по освобождению женщин от роли сексуальных объектов пошли коту под хвост за 10 дней парижских показов весна-лето и RTW…» Критик сочла работы Мюглера и его современников проблематичными, отметив: «Для некоторых женщин эта мода может казаться увлекательной, но для других женщин, выступающих против сексизма, она является унижением». Тем не менее, сам Мюглер развивал свой бренд в стремлении «освободить» и раскрепостить женщин, дав им ощущение власти. «У девушек Mugler есть характер — многогранный и сложный», — говорится на сайте компании.

Говоря о процессе своей работы, Тьерри Мюглер отмечал: «Меня всегда восхищало самое красивое животное на Земле — человек». Это увлечение привело его к созданию одежды, которая превращала своих обладательниц в футуристичных роковых женщин, чьими сверхспособностями были умение соблазнять и уверенность в себе.За свою яркую карьеру модельер выпустил не один десяток образов, которые навсегда вошли в историю моды. Одним из них стал корсет-мотоцикл, представленный на показе Spring/Summer 1992. Айтем, созданный в сотрудничестве с Mr Pearl, был украшен металлическими вставками, огненными узорами и даже боковыми зеркалами и ручками руля, переходящими в плетки. Позже в этом костюме Beyoncé выступала во время своего тура «I Am…» 2009 года. Именно эта работа на выставке «Superheroes» Метрополитен-музея побудила исполнительницу предложить Мюглеру сотрудничество.В число ключевых нарядов коллекции Spring/Summer 1995 вошло платье «The Venus Dress», отсылающее к картине Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Украшенный жемчугом и облаченный в оформленный в виде раковины розовый атлас образ собрал противоречивые отзывы, но определенно был увековечен в истории. Платье поразило публику еще раз на захватывающей презентации в честь 20-летия бренда. А в 2019 году Cardi B нарядилась в «The Venus Dress», чтобы получить премию «Грэмми» за звание лучшей рэп-исполнительницы.

Mugler Spring/Summer 1992 Motorcycle CorsetMugler Spring/Summer 1995 The Venus DressMugler Fall/Winter 1995 Robot WomanMugler Fall/Winter 1997

Назад

Далее

Другим знаковым костюмом Mugler считается «Robot Woman», представленный в сезоне Fall/Winter 1995 и закрепивший за модельером звание одного из революционных дизайнеров того времени. После показа Vogue описал образ киборга как «пугающий и чарующий символ зарождения века Интернета». Костюм еще не раз всплывал в поп-культуре: Кристен Макменами снялась в футуристичном наряде для американского Vogue, а Кара Делевинь — для обложки GQ.Не менее необычным был образ из коллекции Fall/Winter 1997: аудиторию поразила модель, напоминающая какое-то дикое существо. Голову девушки украшали длинные перья, взгляд подчеркивали яркие, желтые контактные линзы, а фигура была облачена в еще один корсет от Mr Pearl. «Это было что-то между рыбой, птицей и зверем», — вспоминал мастер корсетов в интервью Dazed. — «Наверное, это было моим самым напряженным проектом. Мы потратили на него шесть недель круглосуточной работы. Так что на самом деле это двенадцать недель. Были дневные и ночные смены. Над костюмом работало двадцать человек».

Тьерри Мюглер — уход из моды и поздние годы

Несмотря на то, что сам Мюглер, его работы и косметические линии по-прежнему пользовались спросом, со временем его бренд начал переживать кризис. В 1997 году косметическая компания Clarins стала мажоритарным акционером дома Mugler. Но, к сожалению, слияние с крупной фирмой лишь ненадолго помогло удержать модный бренд на плаву.

     Посмотреть эту публикацию в Instagram           Публикация от Manfred Thierry Mugler (@manfredthierrymugler)В 2003 году Clarins объявил о закрытии Mugler (в 2010 году бренд вновь открылся, но уже под руководством Николы Формикетти, за которым последовали Давид Кома и Кейси Кадволладер), сохранив лишь линию парфюма. После анонсирования своей последней коллекции для одноименной марки Мюглер решил полностью уйти из моды. Как признавался дизайнер, он не хотел работать в индустрии, которая ставит прибыль выше инноваций. В 2017 году в интервью Numéro Тьерри объяснил свое решение уйти так: «В 70-х, 80-х и 90-х годах мода была невероятным средством художественного самовыражения, но в 2000-х все изменилось — творчество было задавлено маркетингом и бизнесом».В период с 2003 года до своего первого выхода в свет в 2007 году Мюглер переквалифицировался в культуриста и сменил свое имя на Манфреда. В 2010 году в The New York Times писали, что его мышцы «стали настолько огромными, что мешали естественным движениям». В той же статье сообщалось, что Мюглер проводил в спортзале по три часа в день и нанял швею, чтобы сшить одежду, соответствующую его новой форме. Сам дизайнер сказал изданию, что не хочет, чтобы его узнавали. «Не хочется, чтобы тебе напоминали, что ты делал то или это. Это неприятно», — заявил он.Череда физических травм при езде на мотоцикле также заставила модельера сделать несколько пластических операций. В 2019 году в беседе с Interview Мюглер рассказал, что изменил черты лица «ради веселья». Когда он попал во вторую аварию, то спросил хирурга, не может ли тот сделать процедуру более «интересной», добавив часть кости из бедра в подбородок и изменив его лицо, чтобы он больше походил на воина.

Стремление изменить свой образ было желанием «найти телосложение, более соответствующее душевному состоянию» Мюглера. Несмотря на его необычность, в таком перевоплощении присутствовала закономерность: в своих коллекциях Тьерри Мюглер тоже всегда вдохновлялся метаморфозами и искажением внешности.Что касается творчества кутюрье, спустя годы молчания Мюглер вновь обратил на себя внимание общественности в 2009 года, став креативным консультантом Beyoncé при подготовке к туру «I Am…». Тьерри разработал костюмы для танцевальной труппы и самой певицы и выступил режиссером-постановщиком трех сегментов выступлений (в том числе финала). Тщательно продуманные костюмы были вдохновлены композициями из альбома и показывали двойственную натуру Beyoncé, включающую в себя как женственную девушку, так и сокрушительного воина.Следующим громким проектом Мюглера стало шоу «Mugler Follies», наполненное технологиями, фантазиями и эротизмом, поставленное для театра Théâtre Comédia. В представлении участвовали модели, акробаты, танцоры и музыканты. В 2019 году он одел Cardi B в три архивных образа для премии «Грэмми» и создал «мокрое» платье для Ким Кардашьян, в котором она пришла на Met Gala.

Ким Кардашьян в MuglerBeyoncé в MuglerCardi B в Mugler

Назад

Далее

Долгие годы дизайнер отказывался от предложений музеев собрать ретроспективу его работ, но в 2019 году всё же согласился на свою первую персональную выставку — ее организовал Монреальский музей изящных искусств (сейчас ретроспектива «Thierry Mugler, Couturissime» демонстрируется в Париже).23 января 2022 года Манфред Тьерри Мюглер скончался. Как сообщил его агент, 73-летний дизайнер умер по «естественным причинам». Среди прочих свое уважение покойному модельеру выразил нынешний креативный директор бренда Mugler Кейси Кадволладер. «Ты изменил наше восприятие красоты, уверенности, репрезентации и самодостаточности», — написал дизайнер. — «Твое наследие чувствуется во всём, что я делаю. Спасибо».

О ретроспективе Тьерри Мюглера в Монреальском музее изящных искусств 

Сообщение Тьерри Мюглер — история жизни «человека будущего» появились сначала на МЦ.